Закончил я изготовление многокорпусных ульев своими руками. Первые МОИ улики. Вот они.
Крышки нужно еще листовым металлом обшить и покрасить. Приятно было работать с деревом, мастерить для души. Начал почти месяц назад, сделал сначала крышки, потом донья, подкрышники, так и занимался себе потихоньку, пока дежурил на стройке сутки. Потом три дня был дома и снова сутки охранял стройку и делал свои ульи. Напарник говорил: «Приятно заходить в вагончик – пахнет деревом, а не табаком, как у других».
Сегодня закончил корпуса и, как обычно, расскажу, как я их изготавливал. Самый первый вопрос – из чего делать? Мои «подвальные» и «гаражные» запасы доски закончились. Стал искать по городу сухую сосновую доску сороковку. Ох, и дорогущая, я вам скажу. За куб просят 1200 гривен. Если с такой ценой посчитать все расходы на изготовление многокорпусных ульев, то купить готовые выйдет не намного дороже, чем сделать своими руками.
По одному из объявлений нашел сухую еловую доску. Остатки. Забирай – говорят, — по цене 800 за куб. Забрал, конечно. Три четырехметровые доски.
Еще три доски сосновых мне подарил Игорь – хозяин станка, на котором я делал ульи. Взамен я ему улей сделал.
Ну и остались у меня в запасе сухие демонтированные оконные коробки – тоже пойдут в дело. Вот так и наскреб немного материала.
Доску сразу порезал на полуметровые заготовки, потому как станочек маленький, длинные куски обрабатывать тяжело.
У каждой из заготовок обрезал ровно один край.
Стенки корпусов решил изготавливать из двух досок: широкой — 160 мм и узкой – 90 мм. Поставив боковой упор, распустил доску вдоль.
Ставил размер 165 и 95 мм – с запасом по 5 мм на обработку. Из некоторых получалось даже по две широких заготовки, из некоторых – широкая и узкая, из других – только две узких. Ширина оконных брусков, кстати, тоже 95 мм, так что они как раз подходят.
Рейсмуса у меня нет, просто, прижимая своими руками, острогал заготовки с двух сторон, согнав толщину до 35 мм.
Острогал боковые стороны под прямым углом — прижимал к вертикальному упору.
Стенки решил склеивать в шпунт и рейку. Для выборки под шпунт купил фрезу диаметром 125 мм и шириной зуба 10 мм.
Выбрал в заготовках с одной стороны по центру паз размером 10х10 мм.
О том, как регулируется высота стола станка есть отдельная статья.
Дальше склеиваю стенки – паз промазываю клеем ПВА, вкладываю в него заранее заготовленные реечки сечением 10х20 мм, сверху тоже наношу клей.
Соединяю широкую доску с узкой и зажимаю в струбцине. Помещается сразу по две стенки. Струбцину тоже изготовил своими руками – ничего сложного.
Через 3-4 часа можно снимать и клеить очередную партию. Несколько дежурств ушло у меня только на склеивание, так что изготовление многокорпусных ульев – процесс кропотливый и не терпящий суеты.
Небольшие неровности и перепады склеенных частей зашлифовал болгаркой с наждачной бумагой.
Поставил боковой упор и обрезал все заготовки вдоль под окончательный размер 250 мм – такова высота корпуса многокорпусного улья. Строгать этот срез более не стал.
Используя самодельный накладной столик на салазках, обрезал с одной стороны торцы заготовок под прямым углом.
Поставив на столике ограничитель, обрезал стенки в один размер: боковые – по 491 мм, переднюю и заднюю – по 445 мм.
Следующий этап изготовления – выборка фальцев. Сверху и снизу стенки. Для постановки корпусов друг на друга.
В верхней части передней и задней стенки циркуляркой выбираю паз, куда будут вставляться плечики ульевых рамок. Размер — 9х20 мм.
Еще одна выборка в передней и задней стенке – для соединения углов корпуса.
Отверстия для верхних летков. Сверлю обычной дрелью с перовым сверлом на 25 мм.
Раковины для удобства захвата корпусов. Выбираю с использованием все той же сантиметровой фрезы. Делал в два приема, чтобы ширина выборки была 20 мм.
Сборку ульевых корпусов произвожу на ровной плоскости. Для получения этой плоскости скрепил между собой две старых кухонных столешницы — чтобы жестче было. По краям каждой стенки делаю по три отверстия для саморезов.
Переднюю и заднюю стенки креплю саморезами 55 мм, боковые мне удобнее всего стягивать 75 мм.
В местах соединения углов наношу немного клея ПВА. Стенки я изготавливал с таким расчетом, чтобы при сборке узкая доска одной стенки крепилась к широкой доске другой. С учетом разницы ширины досок, расстояние между склеенными швами составляет 70 мм – как того и требует еще советский ГОСТ. Даже если ульи сильно рассохнутся, особенности такой конструкции не дадут им окончательно развалиться.
Вот и готов корпус, 12 штук вышло. Все части, за счет применения накладного столика, получились хорошо подогнанными, нет перекосов по плоскости.
Очень понравилось мне работать с елью. Легкий и мягкий материал, в таких ульях пчелам должно быть тепло. Мои корпуса свободно взаимозаменяются, даже с приобретенными мной осенью, у дяди, который изготовление многокорпусных ульев своими руками поставил на поток.
Можно и самому заняться таким делом, но для этого у меня пока нет ни станков, ни дерева, ни сушилки, ни помещения. Есть только желание завести пчел, которое и пытаюсь воплотить в жизнь доступными средствами.
Всем пока, до новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Добрый день, ну что сказать, просто, МОЛОДЕЦ!!! А еще меня посетила идея. муж после инсульта особо ничего мужского по дому делать не может, очень злиться даже когда я вызываю сантехника. Рвется на дачу. Вот я ему Ваш сайт подсуну. Пусть пчеловодством займется. Благо у нас разных станков накуплено в свое время вагон От болгарки до деревообрабатывающего станка. А запас всяких досок в гараже вагон. Вот пусть и будет при деле. Не знаю, что с медом получится))).. Хотя дача у нас в Медыне, этой самый медоносный район в ближайшей к Москве Калужской области.
Добрый день! Идея хорошая, с одним — двумя уликами можно возиться, не особо напрягаясь. Свежий воздух… Пчелы лечат и успокаивают, это точно, даже одним своим присутствием. Но ульи делать — это у станка нужно стоять и не мало, физическую силу прилагать какую-то. Впрочем, если хочется, потихоньку, понемногу можно делать, я так думаю…
Вы такой молодец! все своими руками делаете. Наверное, Вам это действительно нравится. Жаль, что в рассылке не пришлете меду из этих ульев!
В рассылке не пришлю, а в посылке — может быть…
Ну все дело движется, скоро уж поди пчел покупать надо?
Да, уже созванивался с двумя продавцами, в конце апреля — начале мая буду покупать. Напишу, конечно и об этом…
Серж — вопрос не по теме статьи, комментарий я удалил. О деньгах разговаривать не хочу.
Уважаемые читатели, просьба задавать вопросы, касающиеся сути статей. Для всего остального — есть страница «Обратная связь».
Сергей а почему паз под плечики рамок делаете 9х19, обычно же делают 11х20
По поводу размера 20 — ничего против не имею, можно делать и 20 — получится расстояние между нижними и верхними рамками на 1 мм больше или меньше. Думаю, это допустимо, тем более что добиться такой точности с моим нынешним инструментом весьма тяжело. А по поводу 9 или 11 мм скажу так. Если я сделаю 9 мм, то зазор между торцами верхних брусков рамок и стенкой улья будет по 1,5 мм с каждой стороны — по-моему нормально. Если сделать выборку 11 мм, то зазор будет уже по 3,5 мм — рамки будут больше болтаться, пчелы будут больше прополисовать. Такие мои соображения.
какой марки станок на котором можно такие шедевры делать?
Станок брал у товарища во временное пользование, марки не помню, производитель — Молдавия, по-моему, Тирасполь. Я его немного модернизировал. Соотношение цена — качество приемлемое, но я бы купил что-нибудь получше. Надеюсь, скоро смогу это сделать.
Станок называется УБДН-6 Тирасполь. Купил последний УБДН-6М (хороший, но ручки приложить нужно))
Точно, так и называется. А ручки я там прикладывал даже очень хорошо. Длинные заготовки строгать невозможно — стол короткий, плита штампованная, ровно никак не получается.
Меня интересует как переделали стол что он по высоте регулируется.
Плита стола крепится к корпусу болтами с «барашками» через вертикальные направляющие, в которых прорезаны пазы.
А можно фото на мейл если есть?
Да я же писал, что станок не мой, давно уже хозяину отдал. Теперь коплю на свой, если приобрету и буду модернизировать — обязательно сфотографирую.
Добрый день. подскажите пожалуйста какой расход (куб)у вас дерева на один улей?
День добрый, Алексей! Вот этого не могу сказать, не подсчитывал. Материал собирал отовсюду понемногу, не измерял и учета не вел. В следующий раз посчитаю, ради интереса.
с какой породы дерева делаеш улья .хочю сам попробывать навесну пару сделать
Илья, в статье все подробно описано — сосна и ель.
Уважаемый, Серей. Огромное спасибо за проделанную работу в мастерской и на блоге. По поводу раковин для рук на передней и задней стенке корпуса. Мне кажется что их необходимо делать на бокоыых по нескольким причинам.
1.- Меньше беспокоим пчел (отсутствуют посторонние предметы частности — руки у летков). Хотя можно сказать что проникновение пчеловода в жилище пчел еще большее беспокойство.
2.- Самому пчеловоду не надо лишний раз нарываться на ужаливание (полезно но неприятно).
3.- При захвате за боковые стенки в многокорпусном улье необходимо уже расставлять руки (размер улья по ширине меньше чем по длине), что делает подъем корпуса более удобным — особенно если корпус полный меда.
4.- При зимовке, в местах прореза раковин, остается только 15мм древисины, что приводит к появлению инея в этих местах, а следовательно к увеличению влажности в улье. При прорезке раковин на боковых стенках это явление исключается применением боковых подушек или утеплительных диафрагм.
5.- При применении подъемных устройств — тележек,есть возможность надежного захвата за раковину зажимами.
6.- При установке скрепов между днищем и первым корпусом появляется возможность переноса улья с несколькими корпусами, при участии помощника,за раковины первого корпуса.
Изготовление раковин в передней и задней стенках оправдано если ульи стоят впритык друг к другу. Это возможно только тогда, когда крыша улья одних размеров с корпусами. А если крыша одевается в «нахлобучку» этого сделать практически невозможно хотя как говориться «Теоретически возможно все».
В советские времена промышленностью выпускались ульи с раковинами со всех четырех сторон но крыши были одного размера с ульями. Это делалось для применения ульев в павильонах.
это просто мое мнение но каждый делает так как ему удобнее. С уважением к ВАМ Владимир. Все статьи и фото просто «СУПЕР»
Спасибо, Владимир! Помню, летом, при работе с ульями, были моменты, когда я жалел, что нет раковин на передней и задней стенках. Так что, лишь практика может сказать, что целесообразно, а что нет. Пункт 3 — да, руки уже, да рычаг с грузом больше…
Здравствуйте Сергей изготовил корпуса по вашим чертежам. Внутренний размер 455 мм имеет смысл, если делать согласно ГОСТа то слишком тонким получается расстояние между выборкой под плечики рамок и пазом. Можно делать другие размеры фальцев, но тогда чаще нужно настраевать станок.Выборки под рамки тоже делал 9 мм. Работал на станке Utool UKM-300. Вы мне очень помогли спасибо.
Привет, Олег! Рад, что помог. Удачи, высоких медосборов!
Добрый день, Сергей!
Благодарю за ясное и толковое описание процесса рассчета и изготовления ульев. Надеюсь, что многое из этого мне пригодится (не все, потому, что разные исходные условия — материалы и т.д.)
И маленькая реплика не но делу: как правильно заметила одна женщина в комментариях выше — Вы, судя по всему, добрый и очень хороший человек.
Спасибо!
С уважением,
Анатолий
Спасибо, Анатолий! Я тронут, удачи Вам!
Приветствую, Сергей! Приятно читать такую статью, да ещё с картинками! Я бы даже сказал — инструкцию! Всё подробненько и доходчиво! У меня сейчас тоже стоит задача изготовить три десятка ульев. Весной хочу расширяться. Эта статья мне как раз кстати! Спасибо! Удачи!
Спасибо, Сергей! Писал для себя, чтобы потом самому можно было посмотреть при надобности и вспомнить, как это было:) Три десятка — это серьезно.
Какой диаметр вала у фрезы
32 мм
Сергей привет!У тебя все классно,я примерно так-же делаю(я начинающий пчеловод),но у меня плохо получается угол 90 градусов-и вот я заметил у тебя(кстате станок у меня такой-же как у тебя)класную вещи-дополнительную приставку к станку,так вот, если можно показать по ближе, как сделано ,что-бы получилось 90градусов при распилевание досок
Привет, Иван. Вот здесь http://moipchelki.ru/samodelkiny/samodelnye-prisposobleniya-dlya-stanka-ubdn-6m.html я подробнее писал о приспособлениях
Сергей большое спасибо,я всё понял.Завтра и сделаю
Не за что.
да еще одно,что я заметил у тебя-у диска циркулярки нету улитки,а рядом находится вентиляционые отверстия для движка,через которые высасываер всю опилку на електро-двигатель-а это …
Да, улитки нет, но это не критично. Двигатель периодически очищал.
Если работаешь на станках,то снимай перчатки.Клей ПВА сейчас не использую,т.к. через 2 или 3 года появляются трещины.Лучше немец ДУРОС.Крышки выступают,минус при перевозке.И если честно, смотрю как мои первые.Но если, это первая твоя работа, то 5-.
Да, Саня, это первая работа.
Здравствуй! Сергей. А у нас в семье делают улья из ДВП. Удобно, легок в использовании. Стали делать в последнее время двухслойный, это теплее (между стенками прокладываем пенопласт).
Здравствуйте, Наталья!
Это кому как удобно. Мне нужны ульи крепкие и долговечные. Знаю, что ДВП при намокании сильно разбухает и рассыпается, а у нас осенью бывают такие затяжные дожди, что и деревянные корпуса сильно раздаются вширь, если днища без зазоров — разрываются.
Огромное спасибо за подробный подход к деталям улья! Не на всех сайтах такое есть!Удачи Тебе, Сергей,береги руки,обязательно работай на станке без перчаток!!!
Уже работаю…
Добрый день Сергей. Лелею идею заняться пчеловождением. Просмотрел кучу фото и видио материалов по изготовлению ульев. Ваши инструкции и комментарии очень подробны . Класс !!! Единственный момент пока не понятен. Для постановки корпусов друг на друга, при толщине стенки 35 мм. , Вы выбираете четверть 18х10, остается «столбик»(не силен в столярных терминах) 17х10, для соединения углов в передней и задней стенках выбирается четверть 35х18, то есть боковые стенки должны выступать на 1 мм. на передней и задней стенки за»столбик». Так ли это? Что вы делаете с этим выступом? Для облегчения стыковки, я понимаю, зазор в 1 мм должен быть выдержан по всему периметру.
Добрый день, Андрей!
Миллиметровые выступы, которые Вы заметили, после сборки корпусов просто подрезаю острым ножом. При желании можно убрать их фрезером.
Верно, зазор в 1 мм должен быть выдержан по всему периметру, для свободной стыковки корпусов.
Очень хорошо получилось! А можете рассказать или еще лучше показать на видео как Вы так ровно и одинаково у всех заготовок согнали толщину до 35? У меня ну не как не получается…
Ну, у меня тоже не очень точно получилось. На таком станке сделать точно просто невозможно. Потом после склейки немного шлифовал болгаркой с наждаком.
Спасибо за быстрый ответ! Если будете в ближайшее время строгать, если Вас не затруднит, снимите пожалуйста на видео как у Вас этот процесс происходит. Спасибо заранее. C циркуляркой более менее освоился а вот с фуганком не как что то…
Спасибо за фотоотчет!! реально помог!!!
Здравствуйте Сергей.У меня к вам такой вопрос:хватит ли толщины стенки улья 35мм для зимовки пчел на открытом воздухе в средней полосе?
Здравствуйте!
Думаю, хватит. Не уверены — проведите эксперимент, оставьте зимовать на воле только часть семей. После зимовки сделайте сравнение.
Здравствуйте! В НИИ пчеловодства имеются ульи ( имелись) которые называются Улей-Каллориметр т.е. способный замерить расход тепла в зависимости от разичных условий ( толщины стенок, летки все открыты, все закрыты, часть открыта, температура внешняя от + 10 до — 20 и т.д. ) Так вот эти учёные установили, что толщина стенок например , влияет на отток тепла на 4-6 %, холстик с подушкой экономит 4% тепла от холстика без подушки, полностью закрытые летки экономят тепло на 5% больше по сравнению с полностью открытыми летками. Конечно, трудно возразить, что ульи из 60 см. доски » теплее» чем из 25 мм. Но эти 4-6 % не стоят того , что бы усилять и усилять. Это ещё не ясно, что значит для пчёл эти проценты !
Кстати ,от толщины стенок улья , (но не менее 25 мм) качество зимовки зависит на 5 % т.к. летки зимой должны быть всё же открыты и микроклимат внутри улья при открытых летках ( летке) от толщины стенок не зависит. Это заблуждение многих пчеловодов считающих толщину стенок улья спасением от морозов. Конечно , если всё закрыть , да толстым слоем — мороз не доберётся, но закрывать то как раз нельзя и толщина стенок в этом случае почти ничего не значит. А лучший изоляционный материал от холода — это снег . Разница температур между — 40 на улице и 50см под снегом составляет 35 гратусов т.е. под снегом — 3-4-5 гр.
И ещё. Считается , что оптимальная толщина стенок от перегрева ( запаривания) 25 — 30 мм , дальнейшее увеличение толщины по предохранению от перегрева — нецелесообразно,этого достаточно . Более того , весной , когда солнце пригревает и от прогретых стенок идёт дополнительное тепло в гнездо — ( если они 25 — 30 мм) — то толстостенные стенки солнце не прогревает и они более холодны в весенее время , а это плохо . Так что ульи из пятидесятки , шестидесятки и т.д. не желательны, они громоздки и тяжелы и никакого преимущества ни летом , ни тем более зимой , не дают.
Как-то так! :-)
Сергей, а что вы думаете про «рогатые» МК под рамку Рута? Мне видятся пока одни плюсы: технологично, просто, «рожки» — для кочевки хорошо. Но это будут мои первые ульи… И пчелы тоже. Вот поэтому сомнения берут — не лучше ли какой-нибудь стандарт, а не их помесь.
Что я думаю? Ничего не думаю. Работать с ними не приходилось. Хотите такие — делайте такие, лишь бы Вам было удобно.
Сколько ушло леса на 12 корпусов?
Не знаю, не считал.