Пока подсыхает материал для «рогатых» ульев, я изготовил к ним полторы сотни рамок. А еще год назад и не подумал бы, что на моей пасеке появится рамка на 145 мм, или как ее еще называют – полурамка. Таскать полномедные рутовские корпуса для меня в одиночку тяжеловато, вот и хочу попробовать ульи с корпусами на полурамку.
Сначала хотел эти ульи купить. Подсказали мне адрес одного человека, что изготавливает ульи Паливоды. Добротно делает, зовут его Владимир Гуменюк, живет в Черновицкой области. Вот его сайт http://zakaz.ucoz.ua, там есть фотографии ульев и контактная информация. Неделю назад цена на ульи была смешная – 300 гривен за комплект из дна, крышки и пяти корпусов. По желанию детали сразу могут проварить в парафине.
Так вот, я созвонился и даже заказал пару ульев. Но потом заказ отменил, решил изготавливать сам, потому как нашел материал по 300 гривен за куб, да и есть у меня некоторые свои заморочки относительно конструкции. Позже напишу, какие именно.
Материал для ульев уже неделю сохнет у печи в селе, я тем временем сделал 145 рамки, используя циркулярку и фрезер со столом. Конструкцию тоже подсмотрел у Владимира Гуменюка. Толщину верхнего бруска сделал 8 мм, нижнего – 7 мм, вместо стандартных 20 и 10 мм. Что это дает?
Во-первых – экономия материала. Во-вторых – полезная площадь рамки (площадь сота) увеличивается на целых 62 квадратных сантиметра! Это сколь же на этих сантиметрах поместится расплода и меда? И в-третьих, расстояние для перехода пчел зимой с нижней на верхнюю рамку значительно сокращается. Это путь, на котором у пчел нет под ногами меда, и величина его имеет большое значение.
У рамки со стандартными размерами: высота верхнего бруска 20 мм плюс межрамочное 10 мм плюс нижний брусок еще 10 мм, итого 40 мм. Я буду делать верхний брусок 8 мм, нижний – 7 мм и межрамочное – 8 мм, итого 23 мм. Это почти в два раза меньше.
Рамки на 145 мм я делал из всяких обрезков, поэтому сначала нарезал планки, а потом уже их обрабатывал фрезером, а не наоборот, как делают нормальные люди – фрезеруют заготовки, потом нарезают планки.
Плоскости, что скользят по столу и упору предварительно острогал под углом 90 градусов.
По длине планки обрезал, используя торцовочный столик к циркулярке. Чертежи, размеры всех деталей рамок ниже на фотографиях.
Чтобы выбрать пазы в планках, я набирал колодку из двадцати заготовок, зажимал их струбциной и фрезеровал.
Нижнюю часть боковушек сузил фрезой до 25 мм, совсем немного, не для того, чтобы сделать проходы для пчел, а просто, чтобы легче было вставлять рамку в корпус между соседними.
Когда боковушки рамок без проходов для пчел, то они создают сплошную стенку, четко обозначающую границы гнезда. Пишут, что пчелы в этом случае охотнее осваивают новое пространство, матка кладет яйца до самых стенок. Посмотрим, как оно будет.
Аналогично фрезерую остальные бруски.
Времени на изготовление уходит немного больше, зато процесс сборки – это кайф. Одно удовольствие.
Рамки на 145 удались неплохо, год назад о таких соединениях и точности обработки я лишь мечтал. Вот хочу еще кондуктор смастерить, чтобы сразу по 10 комплектов собирать. А потом можно еще и пневмостеплер прикупить, чтобы не молотком колотить… Понесло меня…
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Сергей, а как Вы сушите материал в печи?
Да не в печи, Александр, а рядом, на лежанке переложил штабелем. Вторую неделю лежит.
Очень своевременная для меня статья. Задумал тоже перейти на рамку 145 мм.Приготовил материал, запланировал на неделе пилить. А тут такая статья. Очень хорошо показана технология изготовления рамки. Для начинающих цены нет — просто, подробно, технологично. Большое спасибо!!!
На здоровье!
Офигеть, улей за 800 рублей. Я бы за такую цену брал не глядя))
Очень актуальная информация для меня! Попробую сделать рамки таким же образом.
Сергей, приветствую!
Подскажите, какой фрезой «скос» углов делали?
Добрый день!
Простая цилиндрическая фреза диаметром 20 мм.
Скажите, пожалуйста, а планочки на фуганке вы проходите, или это не обязательно?
Нет, не проходил. Такие тонкие планки я бы не рискнул на фуганке. Острая пила , хорошие обороты — срез получается довольно чистый. Если режу тополь, случается «бахрома», я ее слегка наждаком подчищаю.
Сергей, мне кажется, что в скором будущем ты перейдешь на обычные полурамки. Раз у вас ульи стоят дёшево, то, наверное, и рамки недорого, поэтому проще будет купить и экономить время. А насчёт лишней площади в твоих рамочках для мёда или расплода — поставь лишний корпусик, будет компенсация площади. Извини за критику, но мне кажется, что это игрушки, да и материал для следующей статьи.
Обычные — это с толстым верхним бруском? Нет, не перейду. О пчелах тоже надо хоть немного думать.
О ценах: у того же Владимира Гуменюка — 2,5 гривны. Со стоимостью доставки будет не менее 3 гривен. 100 рамок — 300 гривен. У нас в селе на пилораме это стоимость куба шалевки, из которой можно сделать тысячу рамок. Может и не одну.
О лишней площади: 60 квадратных сантиметров — это примерно 300 граммов меда. 10 рамок — 3 кило. Если для кого-то это не аргумент, то для меня — весомый. А лишний корпус с рамками нужно еще изготовить и купить для него вощину.
За материалом для статей не охочусь. Есть о чем писать — пишу, нет — молчу. То время, когда я искал, что написать в кулинарный блог прошло. Два дня изготавливать рамки, снимать фото и видео на морозе лишь для того, чтобы написать статью — не по мне.
В игрушки поиграть люблю, так из игрушек ведь и рождаются идеи. Я просто делаю, что мне нравится. Хотите — читайте, хотите — нет.
Здравствуйте Сергей! Всё как всегда отлично, практично и просто. Вот только, не проще было бы верхний брусок не фрезеровать, а сделать пошире паз в боковой планке? Времени меньше затрачивается и лишней работы не надо делать. А про кондуктор, я надеюсь, будет следующий материал! :) Ждём!
Юрий, конечно, можно верхний брусок и не фрезеровать, но тогда появляются сложности со сборкой рамки. Если это делать вручную поштучно, нужно будет каждый раз отмерять расстояние по 17,5 мм с обеих сторон планки, чтобы точно прибить боковушки.
Данная же конструкция позволяет собирать рамки на полном автомате как поштучно, так и при помощи кондуктора.
Да не. Я имею ввиду также фрезеровать боковушки, но только не 20 мм, а 25 мм выбирать.Тогда верхний брусок не нужно фрезеровать, а так же потом всё собирать как конструктор.
Я то же самое имею в виду. Как потом собирать? В каком месте к верхней планке прибивать боковую?
А, ну да. Я ж забыл, что у вас брусок не 20 мм, а 8 мм. Всё, теперь понял. :-)
Дякую, інформативно та зрозуміло, як завжди.
Сергію, а що Ви думаєте стосовно напів-рамок на 115 мм? Це як раз половина руттівської рамки, а отже можна і уніфікувати магазини з рутівськими корпусами та піддашниками, коли піддашник/магазин, поставлений один на одного, вміщує рутівську рамку.
Ще одна теза. Дивився канал «Булатов100» — це харківський пасічник, як я розумію. І почув там інформацію про доповідь російського керівника кафедри бджільництва стосовно зменшення міжстільникового розміру з 10 мм до 8 мм, що прискорило весняний розвиток сім’ї та призвело до збільшення медосбору в рази. Це відповідно призводить до зменшення роздільника Гофмана з 37 до 34 мм. Що Ви думаєте з цього приводу?
Те, що роздільники роблять по 35-34 мм я чув, але інформацію з науковим обгрунтуванням, або порівняльними результатами експериментів не зустрічав.
Я поки що довіряю лекціям Кашковського В.Г., він говорить, що між стільниками має бути 12 мм. Якщо зробити 8, то роздільники вже будуть не 34, а 33 мм (25+8). Дві бджоли у щілину 8 мм, гадаю, не втиснуться, то ж обидва стільника з дітками повинна буде зігрівати одна бджола.
(Те, що роздільники роблять по 35-34 мм я чув, але інформацію з науковим обгрунтуванням, або порівняльними результатами експериментів не зустрічав.)
Будет время, почитайте…
o-paceke.ru/nedostatki-razdeliteley-gofmana/
Это официальная информация одного из НИИ? Такой же блогер, как я.
Давно заглядывался на данную конструкцию рамок, Ваше мнение подойдет ли она для 230 ? Если, скажем, увеличить толщину верхнего бруска до 10 мм.
Мое мнение — нужно попробовать, а практика покажет, хватит ли прочности рамки.
Рамка такой конструкции на 230, однозначно, рабочая. Сам использую еще более простую, для изготовления, конструкцию рамку на 230. Но для сборки нужен кондуктор. На моем сайте есть описание изготовления рамки.
Добрый день Сергей. Рад за вас, двигаетесь дальше. Это самое главное. Благодаря вам появилась идея изготовить самому корпуса улья на 230 но по принципу рогатого улья. Изготавливать проще. Вам удачи.
Спасибо!
Да, конечно, делают и ульи и на 230 рамку по принципу рогатого. Нужно пробовать.
Привет Сергей
Спасибо за статью
Я тоже интересуюсь этими рамками с разделителями на всю длину те которые создаст сплошную стенку Сергей можете подсказать где вы читали эту инфу?
Летом не станет ли жарко и душно пчелам
Я уж не помню, где читал. Почему же пчелам должно стать более жарко? По идее, наоборот, вторая стенка должна создавать эффект термоса.
Здравствуйте, Сергей. Скажите, при таком креплении верхнего бруска (когда гвозди сверху забиты) его не отрывает когда достаешь полномедную рамку, которая еще к соседним приклеена?
Добрый день! Вот этого пока сказать не могу. Надеюсь, для рамки 145 двух гвоздей сверху будет достаточно. Стану откачивать мед — узнаю и напишу))
Сергей, ну и как показала практика, 2-х гвоздей достаточно?
Летом — нормально, брусок при поднятии не отделяется, а вот осенью, или ранней весной, когда холодно и прополис застывает намертво — нужно работать аккуратно, брусок может запросто оторваться.
Хорошая тема — Рамки!!! Немного из наработанного мною. Делаю верхнюю планку 10-9 мм., даже на рамках Рута залитых до краев не выгибает верхний брусок, не говоря уже о полурамках. Плюс все прелести с более меньшим межрамочным пространством…. Из предложений, Сергей, рассмотрите возможность пилить рамку на ленточной пиле,( Китай сейчас производит довольно приличные бытовые ленточные пилы) арифметика простая дисковой пилой с зубом 3мм. сделав 3-и реза одну (9-ть мм.) планку мы пускаем в опил. А ведь материал был отобран, высушен, расторцован, …. и в опил — жалко. С ленточной немного другая музыка, толщина реза 0.9 — 1 мм. т.е. только каждая 11-я планка ( рамка ) уходит в опил. Считайте сами, уже по ценам вашего региона, какой плюс набегает на потребностях в рамках, когда 1000 рамок это не большая цифра. Это так сказать предложение к размышлению, сам я ленточную брал в надежде пилить досочки на улья из сухих чурочек, но практика показала что эконом-класс ленточной пилы хорошо справляется с напиловкой рамок, а вот задачу досочек на корпуса лучше доверить или на «взрослую» пилораму или, как у Вас решен вопрос, с применением эл. пилы Макиты. Научившись на ленточке работать я уже не представляю как обходился без нее.
Предложение хорошее. В планы на будущее галочку поставлю. А пока у меня в мечтах приобрести рейсмус, хотя бы тот же китайский.
Сереж не указан размер верхней планки. От начала до начала фрезера. Сколько?
Не понял, о каком именно размере идет речь. Все вроде бы указал.
С размером разобрался. Сергей а как натягивал 145 рамку ролика нет?
Натягивал на первых порах по две струны. Со временем убедился — две мало, коробится вощина и рвется сот при откачке. Сейчас натягиваю по три. Способ такой же, как и для рутовских рамок http://moipchelki.ru/uli-i-komplektuyushhie/kak-natyanut-provoloku-na-ramku.html
Сергей привет. Про размеры разобрался. Скинь ссылачку как ты натягиваешь проволоку на 145.
Сергей есть видео как натягивал проволоку на 145?
Видео нет, есть статья http://moipchelki.ru/uli-i-komplektuyushhie/kak-natyanut-provoloku-na-ramku.html, способ тот же.
Ну и как рамочки, Сергей, есть наблюдения в сравнении с другими?
Сильно ли склеивают пчелы боковушки, и в яйцекладке маткой изменения заметны, — сеет ли как предполагалось ближе к стенкам? Планочки утонченные не прогибаются ли более чем допустимо? И мелочь — длина выборки сужения внизу.
Еще такая мысль, что сплошные боковушки удлиняют некоторым пчелам путь при переходе их с рамки на рамку… Но, где-то кажется читал, что в диких гнездах пчелы сами загораживают соты по бокам, как и сплошные эти боковушки. Тогда не ясно почему стандартный Гофмановский разделитель сделали коротким.
Наблюдения есть, конечно. Летом никаких проблем, а вот ближе к осени, когда прополис застывает, с извлечением бывают трудности. Боковушки склеиваются. В связи с этим, буду разделители делать стандартными — сантиметров по 8 и шириной не 37, а 36 мм, чтобы был зазор для раздвигания.
Матка кладет, бывает от бруска до бруска и по высоте, и по ширине, с эти порядок. Планки не прогибаются, есть фотографии пономедных рамок, там видно http://moipchelki.ru/dary-pchel/medosbor-2016.html
Длина боковушек на переход пчел с рамки на рамку никак не влияет. Пчелы в сотах по углам рамки сверху и снизу делают ходы. А стандартный Гофман короткий, думаю, по той же причине — легче извлекать.
А какие нужны расстояния для сверление отверстий
(от верха и низа, так чтоб вощину не коробило потом)?
Я делаю по 20 мм от верха и низа.
При сборке рамок не проклеиваете (например ПВА) стыки?
Клей не использую.
Нижняя планка при изъятии рамки из улья не отрывается?
При любых возможных вариантах — языки снизу, приклеена прополисом и т.д.
Я раньше собирал рамки, где пазы были в нижней части, были реализованы наоборот.
Тогда гвоздь находился не вертикально (через нижнюю в боковую), а горизонтально (через боковую в нижнюю).
Интересно, ни разу планка не вытянулась с гвоздем?
Нижняя планка ни разу не отрывалась, с гвоздями не вытаскивалась. Высота дна 22 мм и межрамочное 10 мм не дают строить языки. Не нужно тянуть рамку вверх, если она не тянется. Сдвинул в бок и все. Для этого нужен запас ширины корпуса до 10 мм.
(Когда боковушки рамок без проходов для пчел, то они создают сплошную стенку… пчелы в этом случае охотнее осваивают новое пространство, матка кладет яйца до самых стенок. Посмотрим, как оно будет) — и как показала практика? как вентиляция? и т.д.
Я думаю для зимы так должно быть лучше — двойная стенка получается.
За боковой планкой улей вентилируется, а внутри гнездо защищенное от холодной наружной стенки улья.
Практика показала — все хорошо. Только боковушки надо делать шириной не 37, а 36 мм, чтобы был запас по ширине корпуса до 10 мм. Тогда запрополисованные рамки легче вынимать — сдвинул в сторону, расклеил, и вынимай. Иначе после зимы плотно стоящие рамки вынуть есть проблема.