Материал, что я думал пустить на рогатые ульи, сохнет очень медленно. Хоть и лежит возле печи, в теплом месте, с брусками между слоями, а толку мало. Из некоторых досок влага выходит плесенью, некоторые чрезмерно растрескиваются. А время-то уже поджимает, у меня в планах было рогатые корпуса изготовить.
Ну, я собрал что было из остатков сухих досок и склеил десяток заготовок для стенок корпусов. На случай склейки еще раньше купил фрезу для соединения «микрошип»:
После обработки фрезой поверхности имеют вот такой рельеф:
Нанес на них клей ПВА и склеил с помощью струбцины. Струбцина осталась с тех времен, когда клеил рутовские корпуса.
После высыхания и фугования ни по срезу, ни по плоскости почти не видно соединительного шва.
Если еще волокна имеют одинаковое направление – вообще не определишь, где склеено. И прочность приличная, испытывал на излом – ломается иногда по волокнам, а не по склейке.
Склеить-то склеил, но десяток заготовок проблемы не решит. И тут случай помог найти сухой материал. Бродил я по берегу нашего озера, гляжу – верба завалена топором. Лежит давно, лет несколько, это точно. От коры уж и следа не осталось, половину дерева на дрова для пикников отпилили. Спил однородный, древесина давно не живая, но и не гнилая, такую называют ситовой. И лежит так красиво – лишь низ ствола на земле, а остальная часть приподнята, обдувается со всех сторон.
В общем, на следующий день я вернулся с бензопилой, машиной и прицепом. Распилил ствол на куски. Материал оказался то, что нужно – сухой, мягкий, легкий. Бревна по полтора метра можно свободно грузить самому. Лишь в самом низу внутри оказалось немного влаги – от земли натянуло. Я забрал все, полежит – подсохнет.
В селе распилил бревна на чурки нужной длины, слегка обработал бензопилой и фуганком. Получилось вот что:
На циркулярке в два прохода напилил досок шириной 165 мм – с допуском на обработку. Материал просто чудный, работается с ним легко, возьмешь в руки – веса не слышно.
Стенки своих рогатых ульев решил делать толщиной 22 мм. Почему? Потому, что стандартная толщина шалевки – 25 мм. А шалевка – самый доступный и дешевый материал. Обрабатываем ее на фуганке, получаем 22 мм. Для улья же со стенкой, скажем 25 мм, нужно покупать доску тридцатку. Это уже гораздо дороже, и вес больше.
Ну вот, на фуганке я согнал толщину заготовок до 22 мм. Высокой точности при ручном строгании не добьешься, я просто старался делать не толще 22 мм. 21, 5 – допустимо.
И острогал одно ребро – под прямым углом к плоскости.
Со стороны не обработанного ребра обрезаю по ширине в размер 153 мм – это высота корпуса улья. Обрезанный край более не обрабатывал.
Используя торцовочный столик, оторцевал и обрезал заготовки по длине.
Боковая стенка – 535 мм (ширина рамки без плечиков – 435 мм, плюс расстояние до стенки улья 8х2=16 мм, плюс стенки улья 22х2=44 мм, плюс наружные выступы 20х2=40 мм). Лицевая (тыльная стенка) – 389 мм (10 рамок шириной 37 мм = 370мм, плюс зазор 5 мм, плюс шипы по краям 7х2=14 мм).
В заготовках лицевой и тыльной стенок фрезером сделал выборку под плечики 8х11 мм. Толщина верхнего бруска рамки у меня 8 мм.
По краям этих же заготовок фрезерую шипы 7х10 мм, которые будут входить в пазы боковых стенок.
Такая сборка обеспечит корпусу прочность и правильную геометрию. Думаю, достаточно сделать длину шипа и 5 мм.
В боковых стенках фрезерую пазы тоже 7х10 мм. Делал в два прохода (3,5 и 7 мм), чтобы не нагружать фрезер.
Кстати, в середине процесса мой «Фиолент» таки сломался – разлетелся задний подшипник. Срочно пришлось смотаться в город, купить и поставить новый.
Летки сверлил обычным перовым сверлом диаметром 25 мм.
Сборка. Тут важно обеспечить ровную плоскость стола – чтобы не было «пропеллера». У меня ее обеспечивают две столешницы из ДСП, скрученные вместе саморезами.
Пользовался киянкой, чтобы не делать вмятин на мягкой вербе. Тут все просто – шип посадил в паз. Затем слегка выровнял по плоскости. И скрутил саморезами 45 мм.
Рамки становятся, как и рассчитывал – с зазорами между стенками и подрамочным пространством по 8 мм.
Верхний брусок рамок – заподлицо с краем стенки улья. В следующий раз сделаю выборку 9х11мм, чтобы утопить брусок на 1 мм. Почему я не сделал наоборот – верхний брусок рамки утопленным на 8 мм, а нижний – заподлицо со стенкой? Ну, например, нужно нам на пасеке отыскать матку. Снимаем корпус, ставим, скажем, на плоскую крышку, а на нижних брусках рамок сидят пчелы. Если под рамками нет пространства – пчелы раздавливаются.
Собрал несколько корпусов, поставил друг на друга – проверил, велики ли между ними щели. А зазоров-то почти и нет. Максимальный – полмиллиметра.
Дальше – последний штрих, наставить рогатым корпусам «рога». Они будут удерживать корпуса от смещения. Нарезал брусков сечением 25х18 мм.
Решил, что «рожки» высотой 15 мм – вполне нормальные, выше не нужно. Чтобы автоматически выставлять такую высоту, я при сборе подкладывал брусок толщиной 18 мм. Длина брусков для рожек – 150 мм. 150+18=168. 168-153 (высота корпуса) = 15 мм. Длина брусков для «рожек» на 3 мм меньше высоты корпуса, чтобы между рогами верхнего и нижнего корпусов был зазор 3 мм. В него удобно вставлять стамеску и разъединять склеенные прополисом корпуса.
Готовые корпуса надеваются друг на друга с легким усилием. Думаю, пару раз туда-сюда снимутся, и будут ходить легко.
Раковины для хвата руками в стенках не делал. Корпуса буду брать за углы.
На этом мое изготовление корпусов к рогатым ульям закончилось. Планировал 10, а сделал 15.
Отчего не сделать, если был такой чудесный материал. Я еще там на берегу присмотрел сухой тополь и несколько осин. Ульев на 50 хватит…
Кстати, ради интереса, взвесил корпуса. Чисто из вербы в среднем весит 2,6 кг. Дальше в планах — донья и крышки. О том, как заселял первый улей — статья.
А 26 февраля у нас было тепло, солнечно, и пчелки из всех ульев активно шли на облет.
PSЧерез год я решил упростить процесс изготовления, углы ульев стал соединять просто встык. Корпуса делаю на 8 рамок. Донья тоже другие. Подробности в этой статье. А поленья на доски теперь распускаю вот так.
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
для микрошипа говорят есть пва морозостойкий (или не пва)
Да есть всякие-разные марки, я когда рутовские ульи покупал, интересовался, чем Валера их склеивает. Говорит — каким-то немецким клеем. Но у нас в городе я не встречал. Видел только «Момент» столярный. Прочитал состав — тот же самый ПВА, только цена в три раза выше. Заказывать что-то в интернете не хочу — у меня пока нет необходимости, не те объемы для склеивания.
Добрый день Сергей. Хочу как человек который это все прошел дать Вам совет.
Не используйте микро шип вы делаете не мебель, а улей, который работает в очень тяжелых условиях и не какой клей вам не поможет. На всем земном шаре улья делают (щиты собирают или фальц или на рейку .) Почему я это говорю в столярном деле все соединения высчитываются толщина материала треть на соединение.
То есть толщина стенки 20 мм шип должен быть 6,5 мм.
У вас шип миллиметра 3 дырка вам обеспечена в течение года
Добрый день, Герман!
Спасибо за дельный совет! Ну что же, опыт — сын ошибок трудных. Давайте так: пройдет год — сфотографирую и отчитаюсь. Только нужно не забыть:)
Могу предложить часть ульев окрасить раза на 2
Почему часть?
Я им снаружи сделаю пропитку воском.
покупать ПВА клей минимум влагостойкости д3, а лучше отжалеть на еще более влагостойкие для столярных работ, спрашивать в местах где покупают себе лакокрасочные материалы мебельщики.
Добрый день,Сергей!
Самый лучший клей «PUR-501» kleberit(германия).
Водостойкий,термостойкий и устойчив к агрессивной среде.
Он расширяется заполняет пустоты и сохнет быстрее ПВА.
При t+20 — 30 мин.
Работаю с ним с 99 года
Спасибо, Сергей Александрович!
Я использую клей момент столярный, держит отлично, ульи стоят два года и зимуют на улеце, нареканий нет, вот так выглядят новые корпуса: youtu.be/fKkJ2CdayBc
А как Вы бревна на квадраты распилили так красиво?
Роман, бензопилой продольным распилом снял горбыль, потом подровнял на фуганке.
Клей я использовал Rakoll д3
Склеенные заготовки лежали для пробы на улице и только когда древесина набирала 100% влагу под дождем и раскисала, то заготовки расклеивались. Думаю что в корпусах будет стоять без проблем при условии одинаковой влажности всей конструкции. Насчет днища не уверен. А так работа Сергея ПРОФЕССИОНАЛЬНА! Собрать корпуса чтоб не было просвета по всей плоскости не каждый то сможет. Можно еще на ровный стол наклеить большой лист наждачки и подшлифовать по всей плоскости
Спасибо, Игорь, наждачка на стол — хороший вариант, надо будет попробовать, если случится пропеллер.
Кстати, я клеил ровные торцы, а на шип будет однозначно лучше
Хорошие ульи получились.У меня похожие ульи но «рога» расположены снизу и по бокам улья(там где у тебя в улье бока у меня передняя и задняя стенки)Крыша обычная в нахлобучку, и дно стандартное,улей на 8 рутовских рамок. Выступы рогов у меня 25 мм, я их использую для скручивания корпусов при кочевке, а 15 мм маловато будет для шурупа.
Понятно. А я при кочевке лентой полипропиленовой стягиваю. Надежно получается и быстро.
Сергей! Добрый день! Как облетелись Ваши пчелки?
У нас на Урале была оттепель до плюс 7-8 тепла. На солнце еще выше. У многих пчеловодов пчелы активно облетались. Сезон начался.
Всем пчеловодом удачного сезона!
Нельзя сказать, что это был полноценный массовый облет, но он был. Пчелки вылетали, испражнялись, вели себя активно. В ульи не заглядывал, хорошего тепла все-таки у нас пока нет. Все семьи на данный момент живы.
Так что, и у нас весна началась…
Сергей, в интернете есть информация о 8-ми рамочных ульев на рамку 145, а у Вас 10-ти. Почему такой выбор? Какое Ваше мнение относительно 8-ми рамочных? Спасибо
Мне кажется, 8- рамочный маловат по объему для зимовки сильной семьи, поэтому делаю на 10.
Сергей если не секрет, что побудило тебя к системе на 145 рамку.
Станислав, это еще не переход на систему, просто хочу провести испытательный тест, а потом уже будет видно… Что побудило? Вес корпусов (нагрузка на спину), простота изготовления, удобство обслуживания.
Здраствуйте Сергей. Также заинтересовался рогатыми, собираюсь себе делать, вот только пока не совсем определился с геометрией (размерами). Просто почитал, что все же 22 мм для передней/задней стенки маловато, поскольку толщина будет 11 мм в местах под плечики. Что не есть хорошо. Появилось мнение делать их из 30 доски. Если с нуля, а так переделывать естественно никто не будет. Еще народ пишет, что при маленьком зазоре как у Ваших, идет набухание влагой, и снять корпуса проблематично, для этого роги немного подрезают с внутренеей стороны. Еще вычитал, что корпуса изначально делают на 160 мм. Запас сделан на возможность исправить разные перекосы и усушки.
Дно будете делать с сеткой или сплошное?
Спасибо.
Поживем — время покажет где что исправить. Рога с внутренней стороны на миллиметр сточить — не проблема. Болгарка с насадкой под наждак имеется, за 10 минут сделаю. Все же до сезона ничего пока исправлять не буду, рога к корпусам должны притереться.
Высоту 160 делать не стал бы — слишком много, даже с учетом усушки. Доска у меня сухая, ситовая, напряжений в ней уже нет, полагаю, перекосов не будет. Если и усохнет на 1 мм, то межрамочное в 7 мм — тоже нормально.
Дно буду делать сплошное.
Ясно, спасибо за ответ. Кстате, еще вспомнил один момент. Советуют корифеи применять саморезы белые с прес-шайбой. Такие соединения держат очень крепко, и есть возможность потом раскрутить + еще промазывают стык клеем. А я вот сегодня купил 20 листов алюминия на типогравии по 12 грн лист+ два листа дали в подарок. Размер не мерял но приблизительно 60*80см. Идеально подходят на криши. Поищите на типографиях у себя, они их зачастую спродуют после выхода срока годности. А на счет дна, сделайте одно такое одно такое. Не откидывайте сразу этот вариант. Люди пишут, что преимущиство у сетчастого дна.
Черные саморезы меня вполне устраивают, прочность соединения тоже. Преимущества белых саморезов в сборке улья не вижу, а вот то, что они дороже — это да. Промазывание клеем, как по мне — излишне. Считаю, процесс изготовления должен быть прост и технологичен — раз, два, три. Если делается всего один улей за сезон — да, можно побаловаться, где-то клеем помазать, красивый саморез закрутить, острые углы пошлифовать… Сам этим поначалу занимался.
А если делаешь десяток — это уже конвейер, где все стараешься делать максимально точно, просто и эффективно.
Делать сетчатое дно не хочу. Полагаю, оно будет часто забиваться восковой крошкой и другим мусором, зимой сетку покроет пчелиный подмор.
Сергей, а почему вы сами себе древесину не сушите?
Кто сказал, что не сушу? То, что было заготовлено ранее, ушло на изготовление крышек, подкрышников и доньев к Рутовским ульям. То, что купил недавно, уложено штабелями для сушки во дворе. А «рогатые» ульи — это незапланированный проект, поэтому и сухого материала для него не хватило.
Я не согласен с Владимиром насчет толщины 22мм,- вполне достаточно!
Сейчас живу в США, здесь многокорпусные делают с толщиной стенок 3/4 дюйма (19мм), все 4 стенки, 9,5мм — четверть для рамки и столько же остается доски.
Рогатый улей увидел впервые и я шокирован — это просто и гениально.
Если бы я увидел его лет 20-30 назад то не изобретал велосипед все эти
годы. Там только с крышей пока не понятно, ведь надо что бы все корпуса были взаимозаменяемы. Спасибо Сергей!
Не за что, Владимир! Это Михаилу Паливоде спасибо — он изобретатель такой конструкции. А крышу и дно буду делать — обязательно расскажу.
Мнение не моё, на счет толщины доски, а пчеловода у которого пасека -«рогатая» больше 10 лет. Он пишет, что это самое слабое место конструкции. Можете поискать информацию, на пчелофорумах у него ник ПДД, если интересно. Кстате он крышу вообще не делает как таковую, просто обвязка с подбитым снизу фольгоизолома сверху 2 кирпича для утяжеления и усе.
Сергей а зачем рогатые? Неужели у обычных безфальцевых все так плохо с кочевкой?
Плохо ли у обычных бесфальцевых с кочевкой — не могу сказать, не было у меня таких ульев. Ну, а с рогатыми точно будет все нормально — сдвигаться не будут.
У меня безфальцевые, стягиваю ремнями с трещеткой. Было однажды стояли на прицепе рядом 3х корпусной и 2х и этот низкий своей крышей уперся в соседний и сдвинул корпус у соседнего где то на 1-2см. Страшного ничего не случилось, пчелы сидели спокойно. А были бы рога и не сдвинул бы. Переезжал где то на 40км.
Безфальцевые скользят, стягивал стяжками — не помогает. По ровной дороге еще терпимо, пошли полевые ухабы и смотришь в прицеп не посезжали ли корпуса?
Сергей, подскажите как работается на самодельном станке?
Сейчас, такая техника очень актуальна, после скачка доллара заводской деревообрабатывающий станок приобрести просто не реально.
Вот, и я задумался над проектом самодельного фуговально-циркулярного станка.
Было бы очень здорово увидеть технику, на которой Вы работаете!
На станке работается нормально, хотя недостатков хватает, и хочется иметь что-то получше. А получше пока не получается — не по карману. В любом случае, все операции, необходимые для изготовления ульев я на нем выполняю. И даже больше — распиливаю бревна на доски.
Что из себя представляет мой «динозавр» фрагментами можно увидеть на роликах. Могу и подробнее рассказать, надо будет сделать фотографии со всех ракурсов и написать отдельную статью.
ДАВНО СМОТРЮ ВСЕ ПРОСТО, САМ СТАЛ ПРИМЕНЯТЬ, СТАНКИ ПЕРЕДЕЛАЛ И ДАЖЕ СДЕЛАЛ, ИДУТ ЛИ У ВАС ПЧЕЛЫ В ПОЛУРАМКУ У НАС НЕОХОТНО, БУДЕ ОЧЕНЬ РАД ЕСЛИ ОТВЕТИШЬ, ПРИВЕТ ИЗ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ — ГЛУБИНКИ ГОРОДА АНЕКДОТА УРЮПИНСКА
Привет Урюпинску! Как будут идти в полурамку, пока не знаю — в этом сезоне буду пробовать, потом сообщу о результатах.
А что это за фреза такая, как называется? У нас я таких не видел, какой диаметр вала или оси короче той части что в патрон вставляется.
У меня наверное фрезер слабый, я могу только вставить 6мм. Сколько стоит? Спасибо!
Фреза для соединения «микрошип», диаметр хвостовика 8 мм. На момент покупки стоила 500 гривен.
Сергій, в мене дідо був столяр, він робив сам клей, клеїв столи, доски одна до одної(навіть без фельца колись ми пробували на спор). я і зараз такий використовую.помастили і притиснути тісками(у вас є чим стиснути) попробуйте просто склеїти — і вдарити потім по канту — там де склеєно — не пустить — дошка розколиться.
візьміть кулак сиру(відігрітого творогу) витисніть і добавте гашеного вапна розміром з грецький горіх і рарно в чомусь вимішайте.
наносите, стягуєте, сохне і сильніше як камінь.
дідові дід розказав, а він мені.
Дякую, Володимир! Спробую.
Это казеиновый клей.
Тут написано про приготовление также влагостойкого казеинового и столярного клея: alhimik.ru/MASTR/mast22.html
Интересные конечно ульи, но чем они проще простых фальцевых ульев так и не понял. Безфальцевые хоть можно двигать относительно друг -друга.
Фальцевые сложнее в изготовлении, делал — знаю. Стенку можно делать сплошной, без склейки. Фальцев нет, но при перевозке корпуса надежно фиксируются. Толщина стенки 22 мм. Легкие.
Сергей, как по вашему мнению, можно ли рогатые использовать при российских зимах, когда могут быть заморозки до -30.
Мое мнение — нужно пробовать, ставить по два, по 4, как в Канаде, чем-то обертывать, утеплять на зиму — и время покажет, можно ли…
в -30 нужно делать из плахи толщиной 5 см
Доброго времени Сергей. Есть вопрос, на Ютубе нашел ролик » Рожки превратим в ножки», что можете сказать по опыту работы, с рогатыми ульями, стоит ли менять «рожки» на «ножки» ?
Доброго времени!
Превратить-то можно, вопрос для чего? Если человек что-то хочет переделать, он преследует какую-то цель. Какая тут может быть цель? Ставить «ножками» на плоскость, чтобы не давились пчелы? Так корпус прекрасно ставится «на попа» без всяких проблем. А для осмотра я ставлю на перевернутую крышку поперек.
Делать из «рожек» «ножки» я лично не пытался. На форумах встречал такие предложения, но люди говорят, что в конце концов приходят к тому, что «рожки» должны быть «рожками».
К примеру, можно приподнять корпус с одной стороны (сзади), и сдвинуть его на себя, сделать осмотр снизу. Если на корпусе будут «ножки», сделать так будет невозможно.
Практиковал я на безфальцевых корпусах постановку снятого корпуса «на попа» — не понравилось. Пчела которая осталась в перевернутом таким образом корпусе, движется вверх к передней стенке, нависает бородой на передней стенки, когда начинаю ставить корпус эта борода начинает мешаться того и смотри подавишь пчел на прилегании корпусов. Те корпуса которые снимал и ставил в нормальном положении ( не переворачивая «на попа») такой проблемы не было, пчелы не давились в таком количестве в притворе корпусов. «Рожки» на «ножки» поменять можно, и сдвигать корпуса после этого тоже получиться, надо иначе собрать стенки корпуса, правая-левая стенка не с заходом на переднюю-заднюю а наоборот, передняя-задняя стенка с заходом на левую-правую. В общем практика покажет что и как получится, в ближайшее время начинаю корпуса делать, фото сделаю.
А-а-а, я понял. Тогда да, будет можно сдвигать. Ну что же, время покажет.
Как набирается опыт по рогатым корпусам, не разочаровались в них? Я тоже в этом году четыре семейки в рогатые поселил.
В этом сезоне заселил пока один. Жду еще рои, тоже буду селить в рогатые, восьмирамочные.
Сергей день добрый.
Подскажи как твои новые рогатые без запила на корпусе нормально держаться? И по поводу рамки почему ушел на толщину 10мм от изначально 8 мм? В чем причина? И от 10 рамочной системы? Вообщем я понял что ты вернулся к стандартной конструкции Поливоды? Если можно опиши примущества. Спасибо.
Пока заселил один новый рогатый. Конструкция держится надежно. Размеры рамок остались прежними, толщина верхнего бруска — 10 мм, нижнего — 8. Пока всех преимуществ восьмирамочного улья описать не могу. Закончится сезон — скажу точно. Но я от него в восторге. Это игрушка. Легко и удобно.
Сергей! Здравствуйте! Скажите, а технология пчеловождения с Вашими «рогатыми» какой системе соответствует, т.е., как при многокорпусном содержании ульев Рута? Или у Вас своя система? Поделитесь пожалуйста!
Пока нет никакой системы. Время и практика дадут рецепт. Это лишь первый сезон.
Кажется коммент не прошел… Если прошел — прошу простить за дубль.
Сергей, привет! На многих фотографиях виднеются струбцины. Каких размеров для вас «ходовые» при изготовлении и сборке корпусов? Можете подсказать — сколько по минимуму нужно и каких, чтобы для большинства задач хватило. Никак вот не определюсь — нужны ли длинные (длиннее корпуса), чтоб стягивать крест-накрест и т.п.
Имею пару длиной сантиметров по 20 — скреплять планки при фрезеровке, крепить бруски на столе. И пару сантиметров по 70 — для сборки корпусов. В принципе, этого пока и хватает. Но хочу взять еще пару, что-то среднее между имеющимися. Комменты появляются после модерации.
Здравствуй, Сергей!
Подскажи пожалуйста, у тебя есть подробное описание торцовочного столика который на фото http://moipchelki.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B07.jpg
— чем делал отверстия на металлических плитах станка, под крепление фанеры ?
— возможно знаешь где можно купить лист такой как у тебя на станке водостойкой фанеры, размером 1300×600 мм. У нас в райцентре такую вообще не продают, а на киевских сайтах она идёт большими листами и очень дорого получается.
Здравствуйте!
Подробного описания нету. Отверстия сверлил дрелью, обычным сверлом по металлу. Потом нарезал резьбу М6.
Это не водостойкая фанера, а лист какого-то пластика. Валялся в хозяйстве, вот я и приспособил. Под винты с потайной головкой просверлил 6 отверстий, прозенковал. Приходится каждый раз прикручивать, если работаю пилой, с минуту на это уходит. Зато в фуганок точно уже ничего не попадет.
Может плексиглас или текстолит найдется, думаю, тоже пойдет.
Первый раз я такую каретку сделал, когда еще на УБДН работал http://moipchelki.ru/samodelkiny/samodelnye-prisposobleniya-dlya-stanka-ubdn-6m.html
Здравствуйте, Сергей! Я в этом году купила улей Паливоды и хочу заселить туда пчел. Знакомый столяр посмотрел купленный улей и сказал, что зря он сделан без фальца, так как любое дерево на улице выкручивает и у меня через сезон будут большие щели между корпусами.Хотя сам улей сделан из вербы и дерево хорошо высушено. Скажите, как показали себя Ваши ульи в эксплуатации в течении нескольких сезонов? Я тоже не хочу применять краску, а пропитать дерево в 2 слоя: сначала льняным маслом, а второй слой — льняное масло, воск и канифоль.Читала, что Вы просто пропитывали разогретым воском и нагревали при этом улей. Насколько сохраняет улей Ваш метод обработки? Спасибо!
Здравствуйте, Наталия!
Если дерево хорошо высушено, а корпуса плотно подогнаны, то больших щелей не будет. После сезона у меня появились кое-где щелки по 2 мм, но они не критичны, пчелы запрополисовывают.
Покрытые воском корпуса два года стоят — лишь немного посерели, просто дерево было бы уже серое.
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста можно ли сделать рогатого на Дадановскую рамку или рутовскую
Кто же запрещает? Делайте.
Здравствуйте Сергей! Очень интересно узнать, вы наверное сделали уже выводы какие рамки лучше (145 или 230) и на какое количество рамок лучше делать корпус?. Я понимаю, что регионы у нас разные,но хотелось услышать мнение человека который уже провёл этот эксперемент.
Здравствуйте!
На мой взгляд, нет лучших или худших рамок. Есть особенности, которые подходят под мои интересы, цели, под мою физическую комплекцию, и, поэтому я отдаю им предпочтение. С ульями на рамку 145 мм я еще не проходил полного сезона от зимы до зимы, говорить пока нечего.
Сергей посоветуйте пожалуйста. Хочу купить фрезер для изготовления рогатых ульев — модель Bort BOF-1600N,мощ. 1600 ват, вес 4,8кг.(вес меня смущает, кажется слишком большим),или взять как у вас «Фиолент»?
Ничего не посоветую, я «Фиолентом» всего год попользовался, дважды рассыпался подшипник, теперь просто висит под столом, некогда открутить. Фрезерую на циркулярке пазовыми фрезами. Это надежнее. Тут есть фотография http://moipchelki.ru/uli-i-komplektuyushhie/ulej-palivody.html
Сергей здравствуйте. Из 150 доски не получаются стенки для рогатого улья? Ведь нужно как минимум 153. Или их необходимо сплачивать? Ведь усушка и притирка будут отнимать необходимые размеры.Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо. Валерий.
Здравствуйте! Высота стенки 155 мм. Конечно, из доски 150 ничего не получится. Я делаю из доски минимум 160, на обработку 5 мм. Если нет широкой доски — нужно склеивать.